Электрическая проводка в квартире, частном доме или производственном помещении подключается к встроенным в стену розеткам. Они предназначены для питания потребителей током и напряжением промышленной частоты. В зависимости от типа они могут монтироваться или в бетонные перекрытия или в перегородки из гипсокартона. Но в каждом случае необходима установка подрозетника.
Для монтажа клавишных выключателей или розеток используют подрозетники, изготовленные из пластмассы. Прижимные скобы не применяются. Корпус имеет отверстия для проводов и муфты соединения, которые позволяют выполнить подключение нескольких элементов в одном блоке.
На торце подрозетника находятся отверстия для фиксации механизма розетки или выключателя. Раньше промышленность выпускала подрозетники из сплавов металла или алюминия, но ввиду их ненадёжности производство перешло на выпуск пластмассовых изделий. Подобная конструкция отличается жёсткостью и герметичностью, не ржавеет и не трескается. Стандартная глубина подрозетника составляет 4,5 см. Отдельные модификации имеют глубину 6,0 см. Второй вариант применяется чаще при разделении отдельных участков проводки.
Для монтажа подрозетника мастеру необходимы электрическая дрель или перфоратор, сверло по бетону, средства индивидуальной защиты: очки или маска, перчатки, респиратор. Зубило и слесарный молоток нужны в качестве вспомогательных инструментов. Коронка, установленная в патрон дрели, значительно ускорит процесс сверления необходимого отверстия правильной формы. Коронки имеют алмазные режущие кромки, не ломаются и не тупятся при работе с цементной поверхностью или бетоном.
Для финишного этапа работ понадобится малярный шпатель и строительная смесь. В некоторых случаях монтажник применяет готовый раствор шпатлёвки.
Для фиксации подрозетника в стене необходимо использовать быстросохнущий строительный раствор. Часто используется алебастр. Альтернативной может служить смесь на основе гипса, но готовить её нужно небольшими порциями, чтобы она не успевала засохнуть. Можно приобрести готовую штукатурку от производителя Knauf или аналог по сходной стоимости.
Раствор готовится в мерной ёмкости или специальном лотке из пластмассы. Качественное перемешивание можно сделать при помощи специальной насадки для дрели. Важное условие – ёмкость должна быть очищена от остатков застывшего раствора и не иметь мелких твёрдых камешков.
Для установки подрозетника не требуется специальных знаний, поэтому её можно выполнить самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам. Опытный электрик выполнит работу за несколько часов: проложит провод в стене и выполнит
подключение к электрической цепи. Дополнительно он может смонтировать распределительную коробку, если в планах владельца жилья есть необходимость установки дополнительных точек подключения.
При установке собственными силами нужно выполнить последовательно три этапа работ:
Розетку обычно устанавливают на стандартной высоте от уровня пола, но можно расположить её и в другом удобном месте. Всё зависит от индивидуальных предпочтений. Если выполняется установка нескольких розеток, размещать их нужно на расстоянии не ближе, чем 7-8 см друг от друга. Это является требованием электробезопасности.
Сделать отверстие необходимого диаметра удобнее всего коронкой с алмазным напылением поверхности зубцов. Обычно диаметр составляет 7,0-7,5 см. Глубина канала зависит от типа выбранного подрозетника. Центральная часть углубляется при помощи зубила и строительного молотка.
На первом этапе делают лекало, оно позволяет правильно расположить монтажный блок. Лекало представляет собой профиль из металла. Собранный блок с подрозетником фиксируют с помощью винтов. Конструкцию помещают внутрь просверленного отверстия, соблюдая условия параллельности плоскостей блока и стены.
Затем участок стены вокруг подрозетника обрабатывают грунтовкой для улучшения адгезии строительной смеси. Закрепив смонтированный подрозетник, выполняют шпатлёвку стены. Раствор наносится шпателем, лекало вставляют вместе с модулем. Излишки смеси убираются с помощью скребка. Питающий провод продевают в отверстие в коробке. После этого выполняют финишную заделку подрозетника в стене.
Установка подрозетника в бетон, имеющий стальную арматуру, вызывает много вопросов. Разметка отверстия выполняется по кругу, затем сверлятся несколько технологических отверстий буром по бетону. Одно сверление выполняют по центру. Установив в патрон дрели алмазную коронку, выполняют сверление технологического «колодца» нужного диаметра и глубины. Если в стене коронка упрётся в прутки арматуры, она с лёгкостью их перережет. Выполнять работу следует на режиме дрели или перфоратора «без удара». Арматура изготавливается из мягких сортов стали, её также можно разрубить с помощью ударного зубила. Дальнейший монтаж производится так же, как и в штатных случаях.
Наиболее часто ремонтники допускают следующие распространённые ошибки:
Многие задаются вопросом: «Делать установку до или после работ по штукатурке стены?». Чаще выполняют установку на уже подготовленные, чистовые поверхности. Если монтировать подрозетники в черновую стену, необходимо выполнить расчёты с условием толщины будущего слоя штукатурки и финишной шпатлёвки. К тому же нужно обязательно установить металлические маячки и уже по ним ориентироваться о выполнении условий по плоскостности.
После этого происходит стандартная процедура разметки и сверления отверстия монтажной коронкой. Шаблон устанавливают по маякам, затем убирают зазоры от стенки до корпуса подрозетника. Проверить правильность установки по осям можно с помощью строительного или водяного уровня. Углубление внутрь стены производят на 2-3 мм по отношению к чистовой поверхности. Такой способ облегчит нанесение чистового покрытия на стену.
Установленный блок распирается в стене пластмассовыми клинышками, которые удаляют после фиксации раствора. Когда раствор окончательно высохнет, устанавливают механизм розетки и декоративную рамку. После завершения работ необходимо проверить правильность подключения проводов и замерить напряжение. Это можно сделать обычным тестером.